汪曾祺谈吃(故乡的鸟汪曾祺阅读理解)
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2023-11-24
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1. 汪曾祺谈吃,故乡的鸟汪曾祺阅读理解?
主要内容:汪曾祺小时候非常爱鸟、喜欢养鸟。从他为一只小鸟被猫吃了哭过,我们可以感受到童年的汪曾祺非常护鸟,表达了汪曾祺爱鸟、喜鸟的思想感情,抒发了汪曾祺对鸟儿的美好向往。
【理解赏析】文章的结尾运用环境描写,渲染了月光下宁静轻幽的氛围,烘托了作者的故园之思;结尾言犹未尽,余味无穷,“逝者如斯”抒发了作者对故乡的景、物、人的浓浓思恋,以及对于往事不再来的淡淡的惆怅。
2. 手把羊肉汪曾祺内容概括?
已过世的作家汪曾祺有一篇《手把羊肉》,说的是在蒙古包里吃羊的事儿。
3. 口腹之欲真的很重要吗?
谢谢邀请!
口腹之欲重不重要?每个人有每个人的答案。
有的人比较重视,有的人比较随意。我们身边的人各种各样,不难发现有的人吃饭特别挑,我爷爷,老人家平常挺随便,平日里,奶奶做的家常便饭吃点喝点,但过不了几天,胃里的馋虫好像醒了,特别地想来顿好的、自己喜欢的,还亲自下厨精心烹制,不吃不行,非得吃上了全身才似乎得到了莫大的满足。
我也是比较重视吃的人,平日里青菜白粥吃腻了,突然就要煲个汤喝喝,或者天天肉类吃多了,就要换换胃口吃清淡的。
有时候,肠胃馋起来就像闹病一样,它馋的不一定是大鱼大肉,也有萝卜酸菜。记得有一天,突如其来的特别想喝粥,于是煲了一锅白粥,把整根白萝卜擦成丝,一起熬,一大电饭锅的白萝卜粥,被我和小孩两人吃光光!吃完后,感觉肠胃得到了满足,全身也特别地舒服。
大概很多人都这样,更确切地说,只是换换胃口而已吧,如夏天,天气炎热,大汗淋漓,这时候,来一碗自制酸菜做成的汤面,吃起来十分利口,就像口渴的人终于喝上水,那滋味,别提多美了!
有的人却从不挑食,煮什么吃什么,倒是好养!这样的饮食比较全面,对健康有利。
口腹之欲不能不说不重要,经济基础决定上层建筑,物质生活提高了,精神文明才能上去。满足口腹之欲后才能更充沛的力量去完成精神层面的工作,但是口腹之欲贪不得,病从口入,该忌还是要忌的,尤其是身体健康状况差的人,更要控制自己的嘴,不能暴饮暴食。
以上是我的观点,谢谢!
4. 有什么惊艳的句子?
你收藏的最美的句子是什么?
谢谢生命的种种际遇,让我在最美好的年纪,遇见最美的你。
不是因为在最美的时光遇见你,而是遇见你才有最美的时光。
我不知道什么叫做回头是岸,只知道青春无悔。
距离是一种考验,为了看看爱到底能走多远。
我知道成熟不是人的心变老,是泪在打转还能微笑。
甜是爱,涩如思念,而汤之浓稠都是内心待解的焦灼心态。
每个人的心里,都有那么一个你永远不会提,也永远不会忘的人。
青春,是短暂的,是绚丽的,好似一颗流星,耀眼夺目的光芒,可最终逃不过损落的命运。
其实,我一直都知道,爱一旦深入骨髓,就不懂什么去恨了。
女生随便说一句“没事”,殊不知背后隐藏着多少的无奈和辛酸。
所谓爱,就是当感觉、热情、浪漫统统拿掉之后,你仍然珍惜对方。
没有永远的缘分,没有永远的生命,我们所能拥有的,可能只有平凡的一生。
5. 七十书怀汪曾祺赏析?
汪曾祺《七十书怀》原文及赏析 七十书怀
六十岁生日,我曾经写过一首诗:
冻云欲湿上元灯,
漠漠春阴柳未青。
行过玉渊潭畔路,
去年残叶太分明。
这不是“自寿”,也没有“书怀”,“即事”而已。六十岁生日那天一早,我按惯例到所居近处的玉渊潭溜了一个弯,所写是即目所见。为什么提到上元灯?因为我的生日是旧历的正月十五。据说我是日落酉时诞生,那么正是要“上灯”的时候。沾了元宵节的光,我的生日总不会忘记。但是小时不做生日,到了那天,我总是鼓捣一个很大的、下面安四个轱辘的兔子灯,晚上牵了自制的兔子灯,里面插了蜡烛,在家里厅堂过道里到处跑,有时还要牵到相熟的店铺中去串门。我没有“今天是我的生日”的意识,只是觉得过“灯节”(我们那里把元宵叫作“灯节”)很好玩。十九岁离乡,四方漂泊,过什么生日!后来在北京安家,孩子也大了,家里人对我的生日渐渐重视起来,到了那天,总得“表示”一下。尤其是我的孙女和外孙女,她们对我的生日比别人更为热心,因为那天可以吃蛋糕。六十岁是个整寿,但我觉得无所谓。诗的后两句似乎有些感慨,因为这时“文化大革命”过去不久,容易触景生情,但是究竟有什么感慨,也说不清。那天是阴天,好像要下雪。天气其实是很舒服的,诗的前两句隐隐约约有一点喜悦。总之,并不衰瑟,更没有过一年少一年这样的颓唐的心情。
一晃,十年过去了,我七十岁了。七十岁生日那天写了一首《七十书怀出律不改》:
悠悠七十犹耽酒,
唯觉登山步履迟。
书画萧萧余宿墨,
文章淡淡忆儿时。
也写书评也作序,
不开风气不为师。
假我十年闲粥饭,
未知留得几囊诗。
这需要加一点注解。
中国人的平均寿命比以前增高多了。我记得小时候看家里大人和亲戚过了五十就是“老太爷”了。我祖父六十岁生日,已经被称为“老寿星”。“人生七十古来稀”,现在七十岁不算稀奇了,不过七十总是个“坎儿”。不知从什么时候起,别人对我的称呼从“老汪”改成了“汪老”。我并无老大之感。但从去年下半年,我一想我再没有六十几了,不免有一点紧张。我并不太怕死,但是进入七十,总觉得去日苦多,是无可奈何的事。所幸者,身体还好。去年年底,还上了一趟武夷山。武夷山是低山,但总是山。我一度心肌缺氧,一般不登山。这次到了武夷绝顶仙游。没有感到心脏有负担。看来我的身体比前几年还要好一些,再工作几年,问题不大。当然,上山比年轻人要慢一些。因此,去年下半年偶尔会有的紧张感消失了。
我的写字画画本是遣兴自娱而已,偶尔送一两件给熟朋友。后来求字求画者渐多。大概求索者以为这是作家的字画,不同于书家画家之作,悬之室中,别有情趣耳,其实,都是不足观的。我写字画画,不暇研墨,只用墨汁。写完画完,也不洗砚盘色碟,连笔也不涮。下次再写、再画,加一点墨汁。“宿墨”是纪实。今年(一九九〇)一月十五日,画水仙金鱼,题了两句诗:
宜入新春未是春,
残笺宿墨隔年人,
这幅画的调子是灰的,一望而知用的是宿墨。用宿墨,只是懒,并非追求一种风格。
有一个文学批评用语我始终不懂是什么意思,叫作“淡化”。淡化主题、淡化人物、淡化情节,当然,最终是淡化政治。“淡化”总是不好的。我是被有些人划入淡化一类了的。我所不懂的是:淡化,是本来是浓的、不淡的,或应该是不淡的,硬把它化得淡了。我的作品确实是比较淡的,但它本来就是那样,并没有经过一个“化”的过程。我想了想,说我淡化,无非是说没有写重大题材,没有写性格复杂的英雄人物,没有写强烈的、富于戏剧性的矛盾冲突,但这是我的生活经历、我的文化素养、我的气质所决定的。我没有经历过太多的波澜壮阔的生活,没有见过叱咤风云的人物,你叫我怎么写?我写作,强调真实,大都有过亲身感受,我不能靠材料写作。我只能写我所熟悉的平平常常的人和事,或者如姜白石所说“世间小儿女”。我只能用平平常常的思想感情去了解他们,用平平常常的方法表现他们。这结果就是淡。但是“你不能改变我”,我就是这样,谁也不能下命令叫我照另外一种样子去写。我想照你说的那样去写,也办不到。除非把我回一次炉,重新生活一次。我已经七十岁了,回炉怕是很难。前年《三月风》杂志发表我一篇随笔,请丁聪同志画了我一幅漫画头像,编辑部要我自己题几句话,题了四句诗:
近事模糊远事真,
双眸犹幸未全昏。
衰年变法谈何易,
唱罢莲花又一春。
《绣襦记》《教歌》两个叫花子唱的“莲花落”有句“一年春尽又是一年春”,我很喜欢这句唱词。七十岁了,只能一年又一年,唱几句莲花落。
《七十书怀出律不改》,“出律”指诗的第五、六两句失粘,并因此影响最后两句平仄也颠倒了。我写的律诗往往有这种情况,五、六两句失粘。为什么不改?因为这是我要说的主要两句话,特别是第六句,所书之怀,也仅此耳。改了,原意即不妥帖。
我是赞成作家写评论的,也爱看作家所写的评论。说实在的,我觉得评论家所写的评论实在有点让人受不了。结果是作法自毙。写评论的差事有时会落到我的头上。我认为评论家最让人受不了的,是他们总是那样自信。他们像我写的小说《鸡鸭名家》里的陆长庚一样,一眼就看出这只鸭是几斤几两,这个作家该打几分。我觉得写评论是非常冒险的事。你就能看得那样准?我没有这样的自信。人到一定岁数,就有为人写序的义务。我近年写了一些序。去年年底就写了三篇,真成了写序专家。写序也很难,主要是分寸不好掌握,深了不是,浅了不是。像周作人写序那样,不着边际,是个办法。但是,一、我没有那样大的学问;二、丝毫不涉及所序的作品,似乎有欠诚恳。因此,临笔踌躇,煞费脑筋。好像是法朗士说过,“关于莎士比亚,我所说的只是我自己”。写书评、写序,实际上是写写书评、写序的人自己。借题发挥,拿别人来“说事”,当然不太好,但是书评和序里总会流露出本人的观点、本人的文学主张。我不太希望我的观点、主张被了解,愿意和任何人保持一定的距离;但是自设屏障,拒人千里,把自己藏起来,完全不让人了解,似也不必。因此,“也写书评也作序”。
“不开风气不为师”,是从龚定庵的诗里套出来的。龚定庵的原句是“但开风气不为师”。龚定庵的诗貌似谦虚,实很狂傲。——龚定庵是谦虚的人吗?但是龚定庵是有资格说这个话的。他确实是个“开风气”的。他的带有浓烈的民主色彩的个性解放思想撼动了一代人,他的宗法公羊家的奇崛矫矢的文体对于当时和后代都起了很大的影响。他的思想不成体系,不立门户,说是“不为师”倒也是对的。近四五年,有人说我是这个那个流派的始作俑者,这很出乎我的意料。我从来没有想到提倡什么,我绝无“来吾导乎先路也”的气魄,我只是“悄没声地”自己写一点东西而已。有一些青年作家受了我的影响,甚至有人有意地学我,这情况我是知道的。我要诚恳地对这些青年作家说:不要这样。第一,不要“学”任何人。第二,不要学我。我希望青年作家在起步的时候写得新一点、怪一点、朦胧一点、荒诞一点、狂妄一点,不要过早地归于平淡。三四十岁就写得很淡,那,到我这样的年龄,怕就什么也没有了。这个意思,我在几篇序文中都说到,是真话。
看相的说我能活九十岁,那太长了!不过我没有严重的器质性的病,再对付十年,大慨还行。我不愿当什么“离休干部”,活着,就还得做一点事。我希望再出一本散文集、一本短篇小说集,把《聊斋新义》写完,如有可能,把酝酿已久的长篇历史小说《汉武帝》写出来。这样,就差不多了。
6. 汪曾祺的诸多饮食散文中?
汪老写吃名扬四海,写的都是街头巷尾,小家小户的家常菜,不做秀,不假大空,不哗众取宠,通透的描,如实的写,读起来却都画面感十足,让人起馋又上瘾。
作品《端午的鸭蛋》
我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。…他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北又一道名菜,叫做“朱砂豆腐”,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。
一枚咸鸭蛋,从最常见的吃法来写,读字句若见物,熟悉的吃的情景历历在目;“筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。”扎、吱、冒,入神的呈现高邮鸭蛋的好,能闻见蛋白的咸香、蛋黄的沙酥!
作品《异秉》
王二家熏烧摊子。
后街的人家总是吵吵闹闹的。男人揪着头发打老婆,女人拿着火叉打孩子,老太婆用菜刀剁着砧板诅咒偷了她的下蛋鸡的贼。王家从来没有这些声音。他们家起得很早。天不亮王二就起来备料,然后就烧煮。他媳妇梳好头就推磨磨豆腐。莫得了豆腐,就帮王二烧火。火光照的她圆脸蛋红红的。(附近的空气里弥漫着王二家飘出的五香味。)…
他把板凳支好,长板放平,玻璃匣子排开。匣子里装的是黑瓜子、白瓜子、盐炒豌豆、油炸豌豆、兰花豆、五香花生米,长板的一头摆开“熏烧”。“熏烧”除回卤豆腐干之外,主要是牛肉、蒲包肉和猪头肉。这地方一般人家不大吃牛肉的。吃,也极少红烧、清炖,只是到熏烧摊子去买。这种牛肉是五香加盐煮好,外面染了通红的红曲,一大块一大块的堆在那里。买多少,现切,放在送来的盘子里,抓一把青蒜,浇一勺辣椒糊。
蒲包肉似乎是这个县里特有的。用一个三寸来长直径半寸的蒲包,里面衬上豆腐皮,塞满了加了粉子的碎肉,封了口,拦腰用一道麻绳系紧,成一个葫芦形。煮熟以后,倒出来,也是一个带有蒲包印记的葫芦。切成片,很香。猪头肉则分门别类的卖,拱嘴、耳朵、脸子,脸子有个专门的名词叫“大肥”。要什么,切什么。到了上灯以后,王二的生意就到了高潮。只见他拿了刀不停的切,一面还忙着收钱,包油炸的、盐炒的豌豆、瓜子,很少有歇一歇的时候。一直忙到九点多,在他的两盏高罩煤油灯里煤油已经点去一多半,装熏烧的盘子和装豌豆的匣子都已经见了底的时候,…吃晚饭。…听人聊天,一面拿眼镜瞟着他的摊子,见有人来,就起身切一盘,包两包。他的主顾都是熟人,谁什么时候来,买什么,他心里都有数的。
像站在家门口卤味摊前看,肉香扑鼻,能听到锅碗瓢盆和勺铲的碰撞声,“生津不止,喉结抖动”。
用白描把王二蒲包肉的备料、加工,出售情景传递给读者,整个过程火光舞动、烟雾缭绕、香气弥漫,切剁声、挤压声、和食客谈笑声,络绎不绝。字字句句像放电影一样,“越看越饿、食欲爆增”!
“嘴耳脸豆子都喷香,包盘碗灯匣都传情”,敏锐的观察力和细致的感知力,让“汪老持笔若掌勺,读者读字如吃鲜”。
作品《豆腐》
豆腐点得比较老的,为北豆腐。 点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的,有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。
豆腐压紧成型,是豆腐干。
卷在白布层中压成大张的薄片,是豆腐片。
压得紧而且更薄的,南方叫百页或千张。
豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干,叫豆腐皮,或叫油皮。
豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫,去豆腥气。不可久烫,久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头,芽叶未舒,颜色紫赤,嗅之香气扑鼻,入开水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴。一箸入口,三春不忘。香椿头只卖得数日,过此则叶绿梗硬,香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语:“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱,小葱嫩,香。葱粗如指,以拌豆腐,滋味即减。
干丝是淮扬名菜。大方豆腐干,快刀横披为片,刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片;再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的,极坚致,切丝不断,又绵软,易吸汤汁。旧本只有拌干丝。干丝入开水略煮,捞出后装高足浅碗,浇麻油酱醋。青蒜切寸段,略焯,五香花生米搓去皮,同拌,尤妙。
煮干丝的兴起也就是五六十年的事。干丝母鸡汤煮,加开阳(大虾米),火腿丝。我很留恋拌干丝,因为味道清爽,现在只能吃到煮干丝了。干丝本不是“菜”,只是吃包子烧麦的茶馆里,在上点心之前喝茶时的闲食。现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。我在北京常做煮干丝,成了我们家的保留节目。北京很少遇到大白豆腐干,只能用豆腐片或百页切丝代替。口感稍差,味道却不逊色,因为我的煮干丝里下了干贝。煮干丝没有什么诀窍,什么鲜东西都可往里搁。干丝上桌前要放细切的姜丝,要嫩姜。
臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐ZHUXI年轻时常去吃。后来回长沙,又特意去吃了一次,说了一句话:“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”,写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干,宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块,用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖,一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸,在炭火盆上搁一个铁篦子,臭豆腐干放在上面烤焦,别有风味。
“大味自在”,由黄豆变成多样豆制品,形改而味存,作为“老饕”,除了爱吃多吃,还能吃的洞明,是基本修养。
干丝的用料、工序,臭豆腐的故事、吃法,是落到了细微处去写,写的朴素明了、丰富有趣,烟火气十足,真的是相当吊胃口了。
(图片均来自网络)
7. 鸡肉怎么做好吃又简单?
分享一个我最爱的鸡肉吃法:番茄油焖鸡
鸡肉软嫩入味儿、一碰就脱骨;土豆烂(rù)而(kǒu)不(jí)糊(huà),和浓汤化为一体;番茄则味道浓郁,超级开胃!
自定义封面食材:
番茄 3个
鸡腿 4个
土豆 2个
生姜 3片
大蒜 1头
小米辣/美人椒 依个人口味
底油 适量
无碘盐 适量
黑胡椒碎 适量
白胡椒碎 适量
番茄膏 (可选)适量
▋鸡腿腌料:
鱼露 1勺
生抽 2勺
蚝油 2勺
▋点缀与装饰:
白芝麻 适量
小香葱 适量
芝麻油 适量
※1勺大约为5ml,根据个人口味调整即可。
做法:
▋处理鸡肉
❶鸡腿室温解冻后,斩成大块,每个鸡腿大约可以斩成4~5块;
❷把鱼露、酱油、蚝油倒入鸡腿中,搅拌均匀,腌渍1个小时以上(可以提前备好冰箱冷藏备用);
鱼露是由小鱼虾经腌渍、发酵后得到的一种调料,直接闻起来会有一点“恶臭”,取一点儿放入菜中烹制成熟,却非常香浓、咸鲜味明显。如果没有可以省略,或者换成适量生抽。
▋处理其他食材
❶土豆洗净,切去发绿或发芽的部分,煮至能用筷子轻松插入;
*新鲜的土豆含有微量的龙葵碱,对人体没有危害,但在长时间的储存过程中,龙葵碱的含量会逐渐增加。当土豆变青、发芽或者腐烂时,龙葵素的含量会大量增加。
*如果发芽、发绿的部分并不是很大,比如只有一个芽、只有一小部分变青,土豆依然保持硬挺、摸上去的手感不发软,可以彻底切去(可浸泡冷水),通过红烧、炖煮等方式进行处理,并且一定要做熟,龙葵碱遇酸会溶解。
*如果发芽、发青部分较大,手感发软,不建议食用。谨慎为先。
剥去皮,切成小块儿;
❷番茄去皮、切成薄片;
番茄一定要选颜色深红、熟透的,味道更足、容易炒出汁
❸大蒜先用刀拍扁,去掉外皮后,切成末;
❹姜先切片,然后切丝、切末;
❺辣椒切碎;
❻香葱切碎;
▋处理芝麻
平底锅不放油,倒入适量芝麻,炒至变色、飘出香味;
一定要用熟芝麻,配上香香的鸡肉才足够好吃!
▋翻炒
❶炒锅预热后倒入底油,如果不是不粘锅,建议比平时炒菜略微多放一点儿;
❷倒入姜末、蒜末、辣椒碎,用中小火充分翻炒,至变色、有香味飘出;
❸倒入腌好的鸡腿肉,充分翻炒;
一定要将鸡肉炒至完全变色、出现焦斑、有香味飘出,这样才能充分去掉生气、褐变、入味儿;
❹倒入切好的番茄,一边翻炒一边用铲子铲碎,如果觉得味道不够浓,可以加一勺番茄膏;
炒至浓汤状,加入适量白胡椒碎调味;
❺倒入开水、大火烧开后放入土豆块,一边搅拌一边用铲子略微按压(用铲的是为了去掉土豆的棱角,但是不要全都铲碎啦就好!);
❻用中小火炖煮25分钟,期间记得检查、用铲子搅拌,避免粘锅;
❼待汤汁收浓,放入适量盐、黑胡椒碎,翻炒均匀;
❽盛出装盘,撒适量芝麻油、白芝麻、小香葱即可。
番茄狂魔的新拿手菜,番茄油焖鸡就做好啦!
做好的样子一定是略微浓稠的酱汁+软嫩的鸡块+烂烂糊糊的土豆,土豆和鸡块的大小差不多,可以自己检查一下。
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1. 汪曾祺谈吃,故乡的鸟汪曾祺阅读理解?
主要内容:汪曾祺小时候非常爱鸟、喜欢养鸟。从他为一只小鸟被猫吃了哭过,我们可以感受到童年的汪曾祺非常护鸟,表达了汪曾祺爱鸟、喜鸟的思想感情,抒发了汪曾祺对鸟儿的美好向往。
【理解赏析】文章的结尾运用环境描写,渲染了月光下宁静轻幽的氛围,烘托了作者的故园之思;结尾言犹未尽,余味无穷,“逝者如斯”抒发了作者对故乡的景、物、人的浓浓思恋,以及对于往事不再来的淡淡的惆怅。
2. 手把羊肉汪曾祺内容概括?
已过世的作家汪曾祺有一篇《手把羊肉》,说的是在蒙古包里吃羊的事儿。
3. 口腹之欲真的很重要吗?
谢谢邀请!
口腹之欲重不重要?每个人有每个人的答案。
有的人比较重视,有的人比较随意。我们身边的人各种各样,不难发现有的人吃饭特别挑,我爷爷,老人家平常挺随便,平日里,奶奶做的家常便饭吃点喝点,但过不了几天,胃里的馋虫好像醒了,特别地想来顿好的、自己喜欢的,还亲自下厨精心烹制,不吃不行,非得吃上了全身才似乎得到了莫大的满足。
我也是比较重视吃的人,平日里青菜白粥吃腻了,突然就要煲个汤喝喝,或者天天肉类吃多了,就要换换胃口吃清淡的。
有时候,肠胃馋起来就像闹病一样,它馋的不一定是大鱼大肉,也有萝卜酸菜。记得有一天,突如其来的特别想喝粥,于是煲了一锅白粥,把整根白萝卜擦成丝,一起熬,一大电饭锅的白萝卜粥,被我和小孩两人吃光光!吃完后,感觉肠胃得到了满足,全身也特别地舒服。
大概很多人都这样,更确切地说,只是换换胃口而已吧,如夏天,天气炎热,大汗淋漓,这时候,来一碗自制酸菜做成的汤面,吃起来十分利口,就像口渴的人终于喝上水,那滋味,别提多美了!
有的人却从不挑食,煮什么吃什么,倒是好养!这样的饮食比较全面,对健康有利。
口腹之欲不能不说不重要,经济基础决定上层建筑,物质生活提高了,精神文明才能上去。满足口腹之欲后才能更充沛的力量去完成精神层面的工作,但是口腹之欲贪不得,病从口入,该忌还是要忌的,尤其是身体健康状况差的人,更要控制自己的嘴,不能暴饮暴食。
以上是我的观点,谢谢!
4. 有什么惊艳的句子?
你收藏的最美的句子是什么?
谢谢生命的种种际遇,让我在最美好的年纪,遇见最美的你。
不是因为在最美的时光遇见你,而是遇见你才有最美的时光。
我不知道什么叫做回头是岸,只知道青春无悔。
距离是一种考验,为了看看爱到底能走多远。
我知道成熟不是人的心变老,是泪在打转还能微笑。
甜是爱,涩如思念,而汤之浓稠都是内心待解的焦灼心态。
每个人的心里,都有那么一个你永远不会提,也永远不会忘的人。
青春,是短暂的,是绚丽的,好似一颗流星,耀眼夺目的光芒,可最终逃不过损落的命运。
其实,我一直都知道,爱一旦深入骨髓,就不懂什么去恨了。
女生随便说一句“没事”,殊不知背后隐藏着多少的无奈和辛酸。
所谓爱,就是当感觉、热情、浪漫统统拿掉之后,你仍然珍惜对方。
没有永远的缘分,没有永远的生命,我们所能拥有的,可能只有平凡的一生。
5. 七十书怀汪曾祺赏析?
汪曾祺《七十书怀》原文及赏析七十书怀
六十岁生日,我曾经写过一首诗:
冻云欲湿上元灯,
漠漠春阴柳未青。
行过玉渊潭畔路,
去年残叶太分明。
这不是“自寿”,也没有“书怀”,“即事”而已。六十岁生日那天一早,我按惯例到所居近处的玉渊潭溜了一个弯,所写是即目所见。为什么提到上元灯?因为我的生日是旧历的正月十五。据说我是日落酉时诞生,那么正是要“上灯”的时候。沾了元宵节的光,我的生日总不会忘记。但是小时不做生日,到了那天,我总是鼓捣一个很大的、下面安四个轱辘的兔子灯,晚上牵了自制的兔子灯,里面插了蜡烛,在家里厅堂过道里到处跑,有时还要牵到相熟的店铺中去串门。我没有“今天是我的生日”的意识,只是觉得过“灯节”(我们那里把元宵叫作“灯节”)很好玩。十九岁离乡,四方漂泊,过什么生日!后来在北京安家,孩子也大了,家里人对我的生日渐渐重视起来,到了那天,总得“表示”一下。尤其是我的孙女和外孙女,她们对我的生日比别人更为热心,因为那天可以吃蛋糕。六十岁是个整寿,但我觉得无所谓。诗的后两句似乎有些感慨,因为这时“文化大革命”过去不久,容易触景生情,但是究竟有什么感慨,也说不清。那天是阴天,好像要下雪。天气其实是很舒服的,诗的前两句隐隐约约有一点喜悦。总之,并不衰瑟,更没有过一年少一年这样的颓唐的心情。
一晃,十年过去了,我七十岁了。七十岁生日那天写了一首《七十书怀出律不改》:
悠悠七十犹耽酒,
唯觉登山步履迟。
书画萧萧余宿墨,
文章淡淡忆儿时。
也写书评也作序,
不开风气不为师。
假我十年闲粥饭,
未知留得几囊诗。
这需要加一点注解。
中国人的平均寿命比以前增高多了。我记得小时候看家里大人和亲戚过了五十就是“老太爷”了。我祖父六十岁生日,已经被称为“老寿星”。“人生七十古来稀”,现在七十岁不算稀奇了,不过七十总是个“坎儿”。不知从什么时候起,别人对我的称呼从“老汪”改成了“汪老”。我并无老大之感。但从去年下半年,我一想我再没有六十几了,不免有一点紧张。我并不太怕死,但是进入七十,总觉得去日苦多,是无可奈何的事。所幸者,身体还好。去年年底,还上了一趟武夷山。武夷山是低山,但总是山。我一度心肌缺氧,一般不登山。这次到了武夷绝顶仙游。没有感到心脏有负担。看来我的身体比前几年还要好一些,再工作几年,问题不大。当然,上山比年轻人要慢一些。因此,去年下半年偶尔会有的紧张感消失了。
我的写字画画本是遣兴自娱而已,偶尔送一两件给熟朋友。后来求字求画者渐多。大概求索者以为这是作家的字画,不同于书家画家之作,悬之室中,别有情趣耳,其实,都是不足观的。我写字画画,不暇研墨,只用墨汁。写完画完,也不洗砚盘色碟,连笔也不涮。下次再写、再画,加一点墨汁。“宿墨”是纪实。今年(一九九〇)一月十五日,画水仙金鱼,题了两句诗:
宜入新春未是春,
残笺宿墨隔年人,
这幅画的调子是灰的,一望而知用的是宿墨。用宿墨,只是懒,并非追求一种风格。
有一个文学批评用语我始终不懂是什么意思,叫作“淡化”。淡化主题、淡化人物、淡化情节,当然,最终是淡化政治。“淡化”总是不好的。我是被有些人划入淡化一类了的。我所不懂的是:淡化,是本来是浓的、不淡的,或应该是不淡的,硬把它化得淡了。我的作品确实是比较淡的,但它本来就是那样,并没有经过一个“化”的过程。我想了想,说我淡化,无非是说没有写重大题材,没有写性格复杂的英雄人物,没有写强烈的、富于戏剧性的矛盾冲突,但这是我的生活经历、我的文化素养、我的气质所决定的。我没有经历过太多的波澜壮阔的生活,没有见过叱咤风云的人物,你叫我怎么写?我写作,强调真实,大都有过亲身感受,我不能靠材料写作。我只能写我所熟悉的平平常常的人和事,或者如姜白石所说“世间小儿女”。我只能用平平常常的思想感情去了解他们,用平平常常的方法表现他们。这结果就是淡。但是“你不能改变我”,我就是这样,谁也不能下命令叫我照另外一种样子去写。我想照你说的那样去写,也办不到。除非把我回一次炉,重新生活一次。我已经七十岁了,回炉怕是很难。前年《三月风》杂志发表我一篇随笔,请丁聪同志画了我一幅漫画头像,编辑部要我自己题几句话,题了四句诗:
近事模糊远事真,
双眸犹幸未全昏。
衰年变法谈何易,
唱罢莲花又一春。
《绣襦记》《教歌》两个叫花子唱的“莲花落”有句“一年春尽又是一年春”,我很喜欢这句唱词。七十岁了,只能一年又一年,唱几句莲花落。
《七十书怀出律不改》,“出律”指诗的第五、六两句失粘,并因此影响最后两句平仄也颠倒了。我写的律诗往往有这种情况,五、六两句失粘。为什么不改?因为这是我要说的主要两句话,特别是第六句,所书之怀,也仅此耳。改了,原意即不妥帖。
我是赞成作家写评论的,也爱看作家所写的评论。说实在的,我觉得评论家所写的评论实在有点让人受不了。结果是作法自毙。写评论的差事有时会落到我的头上。我认为评论家最让人受不了的,是他们总是那样自信。他们像我写的小说《鸡鸭名家》里的陆长庚一样,一眼就看出这只鸭是几斤几两,这个作家该打几分。我觉得写评论是非常冒险的事。你就能看得那样准?我没有这样的自信。人到一定岁数,就有为人写序的义务。我近年写了一些序。去年年底就写了三篇,真成了写序专家。写序也很难,主要是分寸不好掌握,深了不是,浅了不是。像周作人写序那样,不着边际,是个办法。但是,一、我没有那样大的学问;二、丝毫不涉及所序的作品,似乎有欠诚恳。因此,临笔踌躇,煞费脑筋。好像是法朗士说过,“关于莎士比亚,我所说的只是我自己”。写书评、写序,实际上是写写书评、写序的人自己。借题发挥,拿别人来“说事”,当然不太好,但是书评和序里总会流露出本人的观点、本人的文学主张。我不太希望我的观点、主张被了解,愿意和任何人保持一定的距离;但是自设屏障,拒人千里,把自己藏起来,完全不让人了解,似也不必。因此,“也写书评也作序”。
“不开风气不为师”,是从龚定庵的诗里套出来的。龚定庵的原句是“但开风气不为师”。龚定庵的诗貌似谦虚,实很狂傲。——龚定庵是谦虚的人吗?但是龚定庵是有资格说这个话的。他确实是个“开风气”的。他的带有浓烈的民主色彩的个性解放思想撼动了一代人,他的宗法公羊家的奇崛矫矢的文体对于当时和后代都起了很大的影响。他的思想不成体系,不立门户,说是“不为师”倒也是对的。近四五年,有人说我是这个那个流派的始作俑者,这很出乎我的意料。我从来没有想到提倡什么,我绝无“来吾导乎先路也”的气魄,我只是“悄没声地”自己写一点东西而已。有一些青年作家受了我的影响,甚至有人有意地学我,这情况我是知道的。我要诚恳地对这些青年作家说:不要这样。第一,不要“学”任何人。第二,不要学我。我希望青年作家在起步的时候写得新一点、怪一点、朦胧一点、荒诞一点、狂妄一点,不要过早地归于平淡。三四十岁就写得很淡,那,到我这样的年龄,怕就什么也没有了。这个意思,我在几篇序文中都说到,是真话。
看相的说我能活九十岁,那太长了!不过我没有严重的器质性的病,再对付十年,大慨还行。我不愿当什么“离休干部”,活着,就还得做一点事。我希望再出一本散文集、一本短篇小说集,把《聊斋新义》写完,如有可能,把酝酿已久的长篇历史小说《汉武帝》写出来。这样,就差不多了。
6. 汪曾祺的诸多饮食散文中?
汪老写吃名扬四海,写的都是街头巷尾,小家小户的家常菜,不做秀,不假大空,不哗众取宠,通透的描,如实的写,读起来却都画面感十足,让人起馋又上瘾。
作品《端午的鸭蛋》
我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。…他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北又一道名菜,叫做“朱砂豆腐”,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。
一枚咸鸭蛋,从最常见的吃法来写,读字句若见物,熟悉的吃的情景历历在目;“筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。”扎、吱、冒,入神的呈现高邮鸭蛋的好,能闻见蛋白的咸香、蛋黄的沙酥!
作品《异秉》
王二家熏烧摊子。
后街的人家总是吵吵闹闹的。男人揪着头发打老婆,女人拿着火叉打孩子,老太婆用菜刀剁着砧板诅咒偷了她的下蛋鸡的贼。王家从来没有这些声音。他们家起得很早。天不亮王二就起来备料,然后就烧煮。他媳妇梳好头就推磨磨豆腐。莫得了豆腐,就帮王二烧火。火光照的她圆脸蛋红红的。(附近的空气里弥漫着王二家飘出的五香味。)…
他把板凳支好,长板放平,玻璃匣子排开。匣子里装的是黑瓜子、白瓜子、盐炒豌豆、油炸豌豆、兰花豆、五香花生米,长板的一头摆开“熏烧”。“熏烧”除回卤豆腐干之外,主要是牛肉、蒲包肉和猪头肉。这地方一般人家不大吃牛肉的。吃,也极少红烧、清炖,只是到熏烧摊子去买。这种牛肉是五香加盐煮好,外面染了通红的红曲,一大块一大块的堆在那里。买多少,现切,放在送来的盘子里,抓一把青蒜,浇一勺辣椒糊。
蒲包肉似乎是这个县里特有的。用一个三寸来长直径半寸的蒲包,里面衬上豆腐皮,塞满了加了粉子的碎肉,封了口,拦腰用一道麻绳系紧,成一个葫芦形。煮熟以后,倒出来,也是一个带有蒲包印记的葫芦。切成片,很香。猪头肉则分门别类的卖,拱嘴、耳朵、脸子,脸子有个专门的名词叫“大肥”。要什么,切什么。到了上灯以后,王二的生意就到了高潮。只见他拿了刀不停的切,一面还忙着收钱,包油炸的、盐炒的豌豆、瓜子,很少有歇一歇的时候。一直忙到九点多,在他的两盏高罩煤油灯里煤油已经点去一多半,装熏烧的盘子和装豌豆的匣子都已经见了底的时候,…吃晚饭。…听人聊天,一面拿眼镜瞟着他的摊子,见有人来,就起身切一盘,包两包。他的主顾都是熟人,谁什么时候来,买什么,他心里都有数的。
像站在家门口卤味摊前看,肉香扑鼻,能听到锅碗瓢盆和勺铲的碰撞声,“生津不止,喉结抖动”。
用白描把王二蒲包肉的备料、加工,出售情景传递给读者,整个过程火光舞动、烟雾缭绕、香气弥漫,切剁声、挤压声、和食客谈笑声,络绎不绝。字字句句像放电影一样,“越看越饿、食欲爆增”!
“嘴耳脸豆子都喷香,包盘碗灯匣都传情”,敏锐的观察力和细致的感知力,让“汪老持笔若掌勺,读者读字如吃鲜”。
作品《豆腐》
豆腐点得比较老的,为北豆腐。 点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的,有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。
豆腐压紧成型,是豆腐干。
卷在白布层中压成大张的薄片,是豆腐片。
压得紧而且更薄的,南方叫百页或千张。
豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干,叫豆腐皮,或叫油皮。
豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫,去豆腥气。不可久烫,久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头,芽叶未舒,颜色紫赤,嗅之香气扑鼻,入开水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴。一箸入口,三春不忘。香椿头只卖得数日,过此则叶绿梗硬,香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语:“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱,小葱嫩,香。葱粗如指,以拌豆腐,滋味即减。
干丝是淮扬名菜。大方豆腐干,快刀横披为片,刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片;再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的,极坚致,切丝不断,又绵软,易吸汤汁。旧本只有拌干丝。干丝入开水略煮,捞出后装高足浅碗,浇麻油酱醋。青蒜切寸段,略焯,五香花生米搓去皮,同拌,尤妙。
煮干丝的兴起也就是五六十年的事。干丝母鸡汤煮,加开阳(大虾米),火腿丝。我很留恋拌干丝,因为味道清爽,现在只能吃到煮干丝了。干丝本不是“菜”,只是吃包子烧麦的茶馆里,在上点心之前喝茶时的闲食。现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。我在北京常做煮干丝,成了我们家的保留节目。北京很少遇到大白豆腐干,只能用豆腐片或百页切丝代替。口感稍差,味道却不逊色,因为我的煮干丝里下了干贝。煮干丝没有什么诀窍,什么鲜东西都可往里搁。干丝上桌前要放细切的姜丝,要嫩姜。
臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐ZHUXI年轻时常去吃。后来回长沙,又特意去吃了一次,说了一句话:“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”,写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干,宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块,用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖,一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸,在炭火盆上搁一个铁篦子,臭豆腐干放在上面烤焦,别有风味。
“大味自在”,由黄豆变成多样豆制品,形改而味存,作为“老饕”,除了爱吃多吃,还能吃的洞明,是基本修养。
干丝的用料、工序,臭豆腐的故事、吃法,是落到了细微处去写,写的朴素明了、丰富有趣,烟火气十足,真的是相当吊胃口了。
(图片均来自网络)
7. 鸡肉怎么做好吃又简单?
分享一个我最爱的鸡肉吃法:番茄油焖鸡
鸡肉软嫩入味儿、一碰就脱骨;土豆烂(rù)而(kǒu)不(jí)糊(huà),和浓汤化为一体;番茄则味道浓郁,超级开胃!
自定义封面食材:
番茄 3个
鸡腿 4个
土豆 2个
生姜 3片
大蒜 1头
小米辣/美人椒 依个人口味
底油 适量
无碘盐 适量
黑胡椒碎 适量
白胡椒碎 适量
番茄膏 (可选)适量
▋鸡腿腌料:
鱼露 1勺
生抽 2勺
蚝油 2勺
▋点缀与装饰:
白芝麻 适量
小香葱 适量
芝麻油 适量
※1勺大约为5ml,根据个人口味调整即可。
做法:
▋处理鸡肉
❶鸡腿室温解冻后,斩成大块,每个鸡腿大约可以斩成4~5块;
❷把鱼露、酱油、蚝油倒入鸡腿中,搅拌均匀,腌渍1个小时以上(可以提前备好冰箱冷藏备用);
鱼露是由小鱼虾经腌渍、发酵后得到的一种调料,直接闻起来会有一点“恶臭”,取一点儿放入菜中烹制成熟,却非常香浓、咸鲜味明显。如果没有可以省略,或者换成适量生抽。
▋处理其他食材
❶土豆洗净,切去发绿或发芽的部分,煮至能用筷子轻松插入;
*新鲜的土豆含有微量的龙葵碱,对人体没有危害,但在长时间的储存过程中,龙葵碱的含量会逐渐增加。当土豆变青、发芽或者腐烂时,龙葵素的含量会大量增加。
*如果发芽、发绿的部分并不是很大,比如只有一个芽、只有一小部分变青,土豆依然保持硬挺、摸上去的手感不发软,可以彻底切去(可浸泡冷水),通过红烧、炖煮等方式进行处理,并且一定要做熟,龙葵碱遇酸会溶解。
*如果发芽、发青部分较大,手感发软,不建议食用。谨慎为先。
剥去皮,切成小块儿;
❷番茄去皮、切成薄片;
番茄一定要选颜色深红、熟透的,味道更足、容易炒出汁
❸大蒜先用刀拍扁,去掉外皮后,切成末;
❹姜先切片,然后切丝、切末;
❺辣椒切碎;
❻香葱切碎;
▋处理芝麻
平底锅不放油,倒入适量芝麻,炒至变色、飘出香味;
一定要用熟芝麻,配上香香的鸡肉才足够好吃!
▋翻炒
❶炒锅预热后倒入底油,如果不是不粘锅,建议比平时炒菜略微多放一点儿;
❷倒入姜末、蒜末、辣椒碎,用中小火充分翻炒,至变色、有香味飘出;
❸倒入腌好的鸡腿肉,充分翻炒;
一定要将鸡肉炒至完全变色、出现焦斑、有香味飘出,这样才能充分去掉生气、褐变、入味儿;
❹倒入切好的番茄,一边翻炒一边用铲子铲碎,如果觉得味道不够浓,可以加一勺番茄膏;
炒至浓汤状,加入适量白胡椒碎调味;
❺倒入开水、大火烧开后放入土豆块,一边搅拌一边用铲子略微按压(用铲的是为了去掉土豆的棱角,但是不要全都铲碎啦就好!);
❻用中小火炖煮25分钟,期间记得检查、用铲子搅拌,避免粘锅;
❼待汤汁收浓,放入适量盐、黑胡椒碎,翻炒均匀;
❽盛出装盘,撒适量芝麻油、白芝麻、小香葱即可。
番茄狂魔的新拿手菜,番茄油焖鸡就做好啦!
做好的样子一定是略微浓稠的酱汁+软嫩的鸡块+烂烂糊糊的土豆,土豆和鸡块的大小差不多,可以自己检查一下。
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